Отведение канализационных стоков в индивидуальном доме

Выгребная яма без дна

Выгребная яма – по сути, колодец без дна с почвенной очисткой стоков. Относительно чистая вода, фильтруясь, просачивается в почву, а оставшееся прессуется в твердый осадок и со временем требует откачки. Хотя ранее существовала практика зарывания таких наполнившихся выгребных ям и организации новых по соседству.

Стенки выгребной ямы могут быть из бетонных колец , кирпича, бетона, другого материала. Подобный способ устройства канализации все еще достаточно популярен, особенно для домов временного проживания – дач. Однако нужно учитывать, что выгребная яма имеет свой резерв естественной переработки стоков и не стоит полагаться на ее эффективность при превышении суточного объема сточных вод 1м3. Почвенные микроорганизмы, питающиеся органикой не способны «отработать» большие объемы. Без эффективной почвенной очистки грязная вода попадет в грунтовые воды, что приведет к заражению и загрязнению ближайших (до 50м) колодцев. В яму с нечистотами можно принудительно подселять бактерии для ускорения переработки стоков, но риск попадания грязной воды в ваш источник питья все же велик – не стоит рисковать и использовать такой тип канализации при больших объемах сточных вод.

Резюме : вариант выгребной ямы стоит рассматривать, если ваше пребывание в доме ограничивается 2-3 днями в неделю, а уровень грунтовых вод ниже уровня дна ямы не меньше чем на 1 метр. Единственным плюсом подобной автономной канализации является ее дешевизна и возможность все сделать своими руками.

Герметичная накопительная емкость

Основной и главный принцы – накапливание стоков до наполнения, далее откачка. Емкость может быть специальная из пластика, из бетонных колец (дно бетонное, наверху металлическая крышка), из металла. Основное условие – полная герметичность иначе стоит опасаться протечек и загрязнения грунтовых вод и почвы на участке.

Устройство подобного типа канализации в частном доме очень привлекательно из-за своей простоты и кажущейся дешевизны. Однако не стоит забывать, что такая канализация требует обслуживания – вызов ассенизационной машины вам обойдется от 15 до 40 у.е. Предполагаемую частоту вызова тоже можно рассчитать: при семье из 4-х человек и пользованием душем, туалетом, раковиной и стиральной машиной понадобится емкость от 8 м3. Такую емкость придется опорожнять раз в 12-15 дней.

Резюме : Герметичная емкость – это вариант выгребной ямы при высоком уровне грунтовых вод, главный ее недостаток – необходимость вызова ассенизационной машины и правильного расчета ее (емкости) местоположения для удобства подъезда. Помимо этого, имейте ввиду, что самая низкая точка емкости не должна быть глубже 3-х метров от поверхности, иначе шланг ассенизационной машины просто не достанет до ее дна. Крышка емкости нуждается в утеплении для предотвращения промерзания.

Однокамерный септик (простейшая система почвенной доочистки)

По сути – это усовершенствованная выгребная яма, так как представляет собой емкость без дна, находящуюся на подушке из щебня и крупнозернистого песка (слой щебня около 30 см., песок таким же слоем выше). Стоки, попавшие в септик, проходя через фильтр щебня, песка и далее почвы очищаются до 50%. Своевременная подсыпка щебня и песка оздоравливают септик, но проблему очистки стоков кардинально не решают.

Резюме : к подобной организации канализации предъявляются те же требования, что и к «классической» выгребной яме: малый объем стоков, низкий уровень грунтовых вод. Щебень и песок со временем требуют полной выемки и замены, так как происходит их заиливание – материалы перестают выполнять свою фильтрационную функцию.

Двухкамерный септик (переливные колодцы-отстойники с естественной очисткой)

Подобный септик – один из бюджетных вариантов, который часто собирается самостоятельно. Устройство переливных колодцев и фильтрующих колодцев – достаточно распространённый способ автономной канализации для частных домов и дач.

Такая канализация представляет собой систему, состоящую из двух связанных колодцев – один герметичная емкость, другой – емкость без дна. Сточные воды из дома попадают сразу в первую герметичную емкость, где тяжелые фракции оседают на дно, а освобожденная от них вода, переливается во второй колодец (уровень перелива делается на высоте 2/3 септика), который представляет собой однокамерный септик с присыпкой из песка и щебня (смотри выше). Таким образом, первая камера септика – это отстойник, вторая – фильтрующая. Для уменьшения неприятного запаха, в отстойник часто добавляют микроорганизмы для биологического разложения осадка. Сейчас предлагается много вариантов готовых септиков двух-трехкамерных, они удобны в монтаже и обслуживании, надежны. Как правило, готовые септики поставляются со встроенными биофильтрами, что значительно увеличивают степень очистки. Часто подобные септики собирают самостоятельно из бетонных колец, бетона, кирпича.

Резюме : Из положительных сторон подобной канализации можно отменить дешевизну, доступность для самостоятельного обустройства, большую вместимость и более высокий уровень очистки стоков по сравнению с предыдущими вариантами. Из минусов – вся совокупность недостатков предыдущих систем: необходимость откачки из емкости-отстойника, замены фильтрующей присыпки в последней камере (приблизительно раз в 5 лет), уровень залегания грунтовых вод не выше 1 метра от фильтрующей камеры септика.

Септик (2-3 камеры) с оборудованным полем фильтрации

Начиная с этого типа автономной канализации можно говорить о серьезной очистке стоков, которые можно рекомендовать для современной организации частной канализации без угрозы загрязнения окружающей среды.

Как правило, это готовые, покупные септики, так как организовать подобную систему самостоятельно и столь же эффективно из подручных материалов практически невозможно.

Септики состоят из нескольких соединенных емкостей: емкости-отстойника, емкости с биофильтрами для переработки органической составляющей стоков и полей фильтрации для почвенной доочистки и отведения чистой воды.

Для организации полей фильтрации требуются достаточно большие площади (около 25-30 м2), которые со временем перестают выполнять свою функцию и требуют оздоравливания: замены песка и щебня. Над полями фильтрации не рекомендуется высаживать деревья, устраивать огород, а расстояние до источников воды и жилых построек должно быть не менее 30 метров.

Резюме : обязательным требованием к подобному устройству септика является довольно низкое залегание грунтовых вод – ниже 2,5-3 метров и наличие больших площадей земли, которые безболезненно для владельца можно отдать под фильтрационные поля. Для небольших участков такая система обустройства канализации проблематична.

Септик с биофильтром

Подобные септики монтируются при любом уровне грунтовых вод. Сегодня на рынке представлено несколько конкурирующих торговых марок, которые представляют продукцию гарантирующую очистку стоков до 95 % . Цена на станции глубокой биологической очистки, особенно на фоне стоимости канализации из бетонных колец – не самая низкая (от 1200 у.е), однако и уровень удобств от ее использования несопоставимо высок. Технологически септик состоит из нескольких камер: в первой вода отстаивается, во второй на органическое содержимое стоков воздействуют анаэробные бактерии, разлагая их, третья камера служит для сепарации воды, четвертая, по сути, представляет собой поля фильтрации в миниатюре. Воду из четвертой камеры можно отводить в дренажную канаву или использовать для полива, прочих технических нужд.

Резюме : удобные, экологически безопасные установки, не требующие сервиса. Микроорганизмы можно добавлять, просто ссыпав их в унитаз. Ограничений по монтажу у таких станций нет. Единственный недостаток – при длительном перерыве в подаче стоков, требуется подселение новых культур бактерий, которые начинают полноценно выполнять свои функции через 1,5-2 недели спустя.

Септик с принудительной закачкой воздуха

Основное отличие этих установок от предыдущих заключается в том, что переработка стоков происходит ускоренно за счет принудительной закачки воздуха в установку. Такие станции требуют подведения электричества для постоянной работы насоса и воздухораспределителя.

Септики состоят из трех камер: в первой происходит отстаивание стоков, во второй камере (аэротенке) вода смешивается с активным илом, который перерабатывает растворенную в воде органику при помощи аэробных бактерий, которым для нормальной жизнедеятельности нужен постоянный приток воздуха. Вода с илом попадает в третью камеру для отстаивания и более глубокой очистки, ил позже откачивается обратно специальным насосом. Принудительная закачка воздуха значительно ускоряет процесс очистки и делает его высокоэффективным – уровень очистки стоков достигает 98%! Очищенную воду можно безбоязненно отводить любым из возможных способов даже в природоохранных зонах, а активный ил, как продукт переработки является прекрасным высокоминерализованным удобрением.

Канализация в загородном доме своими руками по индивидуальному проекту

Жизнь на загородных участках в последние годы становится все более комфортной. Большинство домов оснащаются различными системами, а уж наиболее важные системы, к которым относится и канализация, являются обязательным условием для проживания. На сегодняшний день на рынке представлена масса автономных канализационных систем, но большинство домовладельцев предпочитают надежные и проверенные варианты обустройства (прочитайте: “Автономная канализация частного дома – виды, преимущества и недостатки”).

В целом, в создании канализационной системы нет ничего сложного, и ее можно сделать своими руками, не пользуясь услугами специалистов, что даст возможность сэкономить некоторые средства. О том, как делается канализация в загородном доме своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Устройство канализации в загородном доме

Канализационная система – это целый набор различных устройств, которые позволяют очистить стоки и сохранить их до последующего вывоза. Весь этот комплекс должен забирать канализационные воды из мест их возникновения, переносить их к перерабатывающему устройству и дать возможность в дальнейшем утилизировать все эти отходы.

Учитывая все эти требования, наружная часть канализации будет состоять из следующих элементов:

• лотки, обеспечивающие сбор сточных вод;
• система трубопроводов, которая позволяет перемещать стоки до отстойника;
• устройство для хранения и переработки отходов.

Построенная из этих составляющих конструкция обеспечит качественный отвод стоков из здания, расположенного на загородном участке. При проектировании системы важно предотвратить максимальное количество ошибок, из которых в результате получатся неполадки в работе системы. Читайте также: “Виды канализации для загородного дома – какая лучше”.

Одной из наиболее часто встречаемых ошибок является ошибка при расчете уклона трубопроводов, что в итоге становится причиной постоянных засорений. К тому же, неправильно собранная индивидуальная канализация загородного дома может стать причиной аварии, негативно сказывающейся на экологической ситуации на расположенных по соседству участках. Поэтому очень важно правильно сделать проект канализации частного дома, чтобы позже не столкнуться с трудностями.

Наружная индивидуальная канализация

К наружной части канализационной системы относится трубопроводная сеть, назначение которой заключается в транспортировке отходов к сливной яме или отстойнику. Монтаж канализации в загородном доме нередко сочетается с возведением очистных сооружений.

Движение стоков на загородных участках может осуществляться двумя методами:

1. Самотеком: стоки двигаются под воздействием гравитационной силы, без использования дополнительных средств.
2. Под напором: система оснащается насосом, который приводит стоки в движение принудительно.

Перед тем, как сделать канализацию в загородном доме, нужно будет сначала разобраться, каким образом стоки будут попадать в отстойник. Это напрямую влияет на то, где будет располагаться дренажный колодец, и на его габариты. Читайте также: “Локальная канализация – что это такое, как сделать своими руками”.

Обустройство канализации в загородном доме подразумевает тот факт, что выгребная яма должна находиться ниже, чем сам трубопровод, установленный с соблюдением постоянного уклона. Если рельеф участка не позволяет установить яму ниже, или желания выполнять большой объем работ нет, то можно сделать напорную канализацию, и уклон трубы делать не придется. Яма в таком случае размещается в любом месте.
Трубопровод в данном случае тоже изготавливается едва ли не произвольно. Чтобы избежать различных неприятных моментов, связанных с системой и ее эксплуатацией, то трубы нужно укладывать так, чтобы они не образовывали сильных углов. Это обусловлено тем, что при наличии углов трубы чаще засоряются. Читайте также: “Как устроена канализация в городе – центральная канализация на примерах”. О выгребной яме тоже нужно сказать несколько слов. Сразу можно сделать небольшое отступление: очистная яма должна быть удалена на некоторое расстояние от здания. Оптимальным расстоянием считается дистанция 6-8 метров. Выгребная яма – это простейшая конструкция, которая обустраивается быстро и без особых затрат. Она работает следующим образом: нечистоты двигаются по трубопроводной сети и поступают в отстойник. По мере отстаивания жидкость постепенно уходит в грунт и смешивается с почвенными водами. Тяжелые фракции не могут просачиваться в почву, поэтому их приходится регулярно выкачивать, пользуясь услуги ассенизаторских компаний.

Монтаж дренажной канализации своими руками

Устройство канализации в загородном доме своими руками можно выполнять только тогда, когда основное здание имеет стены и крышу.

Порядок выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

1. Сначала необходимо подготовить траншею для укладки трубопровода. Трубопровод будет обеспечивать отведение стоков прямо к хранилищу. Если монтаж канализации загородного дома предусматривает самостоятельное перемещение стоков, то дно траншеи должно иметь небольшой уклон (около 2-3 см на 1 м длины).
2. Донная часть траншеи полностью засыпается песком, который впоследствии утрамбовывается, чтобы создать песчаную подушку.
3. Далее монтируются сточные трубы. На месте соединения трубы с отстойником необходимо выполнить уплотнение и промазать всю конструкцию герметиком.
4. После окончания укладки магистральных труб необходимо организовать фильтрационное поле, которое будет соединяться с основной системой. О том, как сделать фильтрационное поле, можно узнать в посвященной этой теме статье.

Это основные пункты выполнения работ, и после их проведения загородная канализация своими руками построена.

Существует несколько советов, которые помогут сделать систему тем, кто никогда не занимался монтажом канализационной системы:

1. Монтаж пластиковых труб лучше всего совмещать с установкой защитных бетонных коробов, которые позволят защитить трубопровод от механических повреждений. Такая защита касается только труб из полипропилена – ПВХ трубы лучше всего работают, будучи уложенными прямо в почву.
2. Трубы должны укладываться на большой глубине. Это обусловлено тем, что в зимнее время они могут замерзнуть, а толстый слой грунта, находящийся над ними, позволит уберечь их от промерзания. Чтобы выполнить этот пункт, необходимо изучить грунт на участке и знать глубину его промерзания в зимнее время. Стандартное значение в средней полосе составляет около 1,3 м, а в среднем диапазон может составлять от 1,2 до 2 метров.
3. Если зимы в районе холодные и продолжительные, то трубы стоит дополнительно утеплить, чтобы точно предотвратить их замерзание.

Обустройство сливной ямы

Обустраивая яму, можно подбирать любые материалы, но лучше всего себя показали железобетонные кольца. Классическое жб кольцо имеет наружный диаметр около 2-х метров, а его высота достигает 1,2 метра. При выборе места для обустройства ямы необходимо хорошо изучить рельеф участка, чтобы яма располагалась как можно ниже. В таком случае самотечной системе будет гораздо легче работать. Кроме того, необходимо сделать хороший подъездной путь к яме, который облегчит ее выкачку ассенизаторской машиной. Выкапывая яму на выбранном месте, нужно постараться сделать небольшой запас пространства, чтобы все элементы конструкции поместились там без проблем. Стены котлована нужно выравнивать, используя строительный уровень. Глубина колодца должна быть достаточной, чтобы верхняя часть кольца располагалась чуть ниже, чем уровень земли. Причина заключается в том, что конструкция в дальнейшем будет закрываться бетонной плитой со встроенным люком (прочитайте также: “Канализационный люк – виды и характеристики пластиковых, чугунных, полимерных люков”). Перед установкой колец в яму ее дно нужно залить бетоном. Кольца устанавливаются последовательно, а стыки между ними промазываются раствором цемента.

Как видно из статьи, канализация для загородного дома своими руками возводится без особых проблем. При правильном выполнении работ и соблюдении правил получится надежная конструкция, пользоваться которой будет легко и приятно.

Очистные в своем доме: нормативы и реалии

Современные загородные дома, как сезонные дачи, так и капитальные строения для ПМЖ, не только не уступают городским квартирам по уровню комфорта, но и могут их превосходить. А чтобы без ограничений пользоваться всеми благами цивилизации, необходим не только водопровод, но и эффективная система сбора, очистки и отведения всех видов стоков. Как минимум – сбора и аккумулирования, с регулярной последующей откачкой, но и этот вариант встречается все реже.

В подавляющем же большинстве случаев на участках устанавливают разнообразные либо готовые, либо самодельные очистные сооружения. Залогом их эффективной и беспроблемной эксплуатации является не только выбор оптимальной по всем показателям установки, но и ее правильное расположение. Рассмотрим, где должен располагаться главный элемент частной канализации, согласно действующим нормативам.

Содержание:

• Какими правилами регламентируется расположение бытовых очистных сооружений на участке
• Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и аэрационных установок
• Примеры расположения септиков на участках

Нормативная база

Предыдущее поколение деревенских домов и загородных дач, с удобствами внутри, а не во дворе, оснащалось примитивными выгребными ямами. И довольно длительное время эти подземные «резервуары» в лучшем случае, выложенные кирпичом в шахматном порядке и с подсыпкой из щебня, всех устраивали. Но и с экологией тогда было куда лучше, и стоков куда меньше – ни тебе автоматических стиральных и посудомоечных машин, ни душевых кабинок, ни бойлеров, ни двухконтурных котлов. Что титаном на твердом топливе, можно было нагреть сравнительно небольшой объем, который рачительно расходовался на всю семью, что другие способы организации ГВС расход, а, следовательно, и слив, ограничивали. Сегодня же «в одного» без проблем можно выхлюпать больше, чем раньше тратилось на всех и примитивная поглощающая сливная яма, даже если бы и прошла по санитарным нормам, просто не справится.

Вот и пришли ей на смену более эффективные и безопасные для окружающей среды септики и станции биологической очистки. И именно их «деятельность» регламентируют действующие, и не совсем, нормативы. А какие именно, в курсе далеко не все заинтересованные.

… Ясно, что в современных условиях загородного поселка:

• Выгребную яму делать не позволят соседи;
• Вывозить абсолютно все жидкие стоки – нереально.

Следовательно, остается два варианта – септик и аэрационная установка.

Первая проблема – где точная разница между С и АУ. Дело доходит до того, что даже в объявлениях фирм-производителей, установки то АУ, то С. Причем, в одном и том же объявлении.

Вторая проблема – расстояния до границ участка, до улицы, до дома. Где они прописаны? И какие? Одинаковы ли для АУ и С?

По первому вопросу.

• Внутриплощадочные сети СП 32.13330.2012.
• Септики: СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
• с АУ посложнее и неоднозначно: старый СНиП, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (отменен уже), пособие к старому СНиПу и еще пару сотен килограмм книжек.
• Расстояния в плане: СП 42.13330.2011.

​Что касается второго вопроса – разница есть и значительная.

Септик – предназначен для накапливания, отстаивания и частичного очищения бытовых сточных вод в частной канализационной системе. Представляет собой емкость с двумя и более переливными камерами или несколько последовательно соединенных однокамерных емкостей. Сбор и отстаивание для очистки от механических примесей осуществляется в герметичных камерах, частично очищенные стоки попадают в фильтрационные колодцы (емкость без дна, с подсыпкой) или на поля (в трубы) почвенной фильтрации. Сброс отстоянных стоков на поверхность, даже в кюветы и канавы, не говоря о рельефе, строго запрещен. Септики энергонезависимы и могут быть как заводскими (пластиковые многокамерные установки), так и самодельными. Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой.

Аэрационная установка – тоже предназначена для сбора, отстаивания и очистки бытовых стоков в канализационных системах частных домов. Но в отличие от септика, очистка стоков происходит не за счет отстаивания и естественных биологических процессов, а благодаря аэробным бактериям. Кроме того, у аэрационных установок очень высокая степень очистки и сброс в дренажные канавы допустим, что удобно для небольших участков, на которых проблематично организовать поле фильтрации. Однако.

• АУ энергозависима.
• При сезонном посещении или на «даче выходного дня» установка может выйти из строя, так как из-за неравномерного поступления стоков, особенно, в зимний период, активный ил «сдохнет, и его вынесет».
• Далеко не всегда способна выдержать залповый сброс.
• Небюджетный вариант, как в плане первоначальных вложений, так и в эксплуатации.

А расстояния, указанные в приведенных нормативах, рассмотрим подробнее.

Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и АУ

С учетом последних редакций, септик должен быть расположен таким образом, чтобы:

• Расстояние до дома составляло не менее пяти метров;
• До скважины/колодца было не менее двадцати метров, без контакта поля фильтрации и водоносного слоя;
• До скважины/колодца было от пятидесяти до восьмидесяти метров, если грунты с высокой проницаемостью и при меньшем расстоянии есть опасность сообщения стоков и водоноса;
• Поле фильтрации должно быть на метр выше, чем УГВ;
• До границы участка было от четырех метров;
• До обочины дороги было от пяти метров;
• До проточного водоема (ручей, река) было от десяти метров;
• До стоячего водоема было от тридцати метров;
• До подземного газопровода было от пяти метров.

Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского. Хотя производители заявляют степень очистки стоков до 98%, далеко не всегда это соответствует действительности, что вкупе со сбросом на рельеф и дает рекомендованную защитную зону.

Септик, сам по себе, не полноценное очистное сооружение. Он лишь первая ступень, после которой идет почвенная фильтрация. Контакт с водой, которая попадает в подземное сооружение фильтрации, человек не имеет. А выпуски АУ, в отличие от септика, пускают прямо на рельеф. Возможен контакт.

Примеры расположения септиков

На форуме несколько веток, посвященных оптимальному размещению на участке очистных сооружений, в которых участников портала консультируют модераторы. Приведем несколько реальных примеров.

Есть участок, на нем, примерно как указано на схеме – построен дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).

• желтый – дом;
• зеленый – вход в дом и въезд на участок;
• синий – колодцы ЛОС и трубы.

Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров шесть.

Мне нравится первый вариант – далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо третий вариант – ввод от дома близко, есть, где разместить достаточное количество метров дренажки. Подскажите, как бы вы сделали?

• У вас не ЛОС, у вас очистное сооружение автономной канализации.
• Мне нравятся варианты три и четыре.
• Рекомендую вариант четыре, мне он кажется оптимальным.
• Дренаж нежелательно совмещать с системой канализации. Ливневку и дренаж отводите в канаву отдельным трубопроводом и ниже по рельефу.

Допустимо ли расположение септика из бетонных колец как на рисунке. Уклон слева направо очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.

Справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом – будущая это стоянка. Все постройки в планах, дом будет расположен, как показано на чертеже. Меня смущает близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика?

Нормально, если грунты стабильные, то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров.

Пытаюсь правильно спланировать расположение дома и коммуникаций на приобретенном участке. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец, плюс накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации.

Грунт – суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Планирую две секции септика установить ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома, а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать в дальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями.

Вы разместили очистное сооружение на участке грамотно. Но я бы не стал относить фильтрующий колодец (ФК) от септика так далеко. Хотя, против этого и нет противопоказаний. Если вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, всегда сможете организовать трубопровод от ФК. Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и, как правило, более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.

Основная задача – разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ. Подчеркну – УГВ должен находиться не ближе чем один метр от дна ФК.

Вывод

При выборе типа очистных сооружений необходимо учитывать не только их технические характеристики и эффективность, но и существующие нормативы размещения. Несколько сократить расстояния, когда участок маленький, возможно только на стабильных грунтах, если нет угрозы попадания стоков в водозабор или верховодку. В последнее время участились случаи наложения штрафов за загрязнение окружающей среды владельцами частных очистных сооружений. Лучше сразу подобрать оптимальный вариант с учетом ограничений, чем надеяться, что пронесет. Даже если пронесет и не оштрафуют, мало приятного в загрязнении собственной земли.